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html模版【鉤沉】100年前的小菜場在哪,國傢領導人去過哪些菜場?說說上海小菜場的前世今生


到1930年,上海全市已有成規模的菜場49處。每天早晨到小菜場裡去買菜成為瞭時髦上海人的生活方式。


食用住行,食,顯然是件一見面就值得關切的重大事情。那麼,上海的小菜場究竟誕生於何時?小菜場和大上海之間又有怎樣的密切關系?小小的菜籃又如何折射出社會變遷?

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滬上小菜場的“前世”

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說起小菜場,人們會想當然地認為古已有之。其實不然。那麼有人會問:在小菜場出世以前,上海人去哪裡買小菜呢?翻開上海地圖,上海的一些老路名告訴瞭我們一段滬人買菜的歷史。

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上海現今大多數的路名都是用新中國各省市的地名來命名的,如南京路、西藏路、北京路、江蘇路等。不過,翻開地圖,你可以發現一件有趣的事情,原南市區老城廂一帶的很多路名卻是各種小菜的名稱,如外咸瓜弄、面筋弄、火腿弄、豆市街等。筆者采訪瞭華東師范大學的上海史專傢仲富蘭老師,問起這個問題,他告訴我們:

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上海在1843年開埠以前,隻是江蘇松江府下屬的一個海濱小縣城,老城廂的區域面積才3平方公裡。城外的農民和菜販們每日挑菜進城,走街叫賣,後來也有一些菜販開始選擇街道的門面房賣菜、賣瓜、賣肉、賣禽蛋,隨後又出現瞭前店後工場的小作坊等。於是賣面筋集中的地方就叫作面筋弄,大豆市場一條街就叫作豆市街。這大概也是上海老城廂一些老地名的由來,可以說這是當時菜場的雛形。那時候的居民還沒有“小菜場”這個概念。

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那個年代,老城廂的居民買菜也蠻辛苦的,要穿街走巷——在外咸瓜街買瞭咸瓜,再走一段路到面筋弄去買面筋,然後還要到豆市街去……

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由此可以想見,對集中瞭各種小菜的固定集市的需求,就當時的上海居民而言,應當是順理成章的。

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上海開埠以後,城市化的進程陡然加速,到瞭19世紀末期,上海已成為百萬人口的大都市。眾所周知,城市是人口的集結之地,食品衛生對城市尤為重要,一旦食品衛生管理不善造成某種傳染病的爆發和流行,這對城市來說是毀滅性的打擊。所以開辦小菜場,把各種攤販集中一處,這就便於城市化的管理和衛生監督。於是,在租界裡就率先出現瞭小菜場。對它們的設立和管理,體現瞭規范、秩序、整潔、衛生、契約等城市文明意識。

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100多年前的小菜場

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上瞭一定年紀的上海人說起小菜場,都會想到虹口的三角地小菜場,這可是上海最早的小菜場,大約有100多年的歷史。

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1890年代的三角地菜場

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上圖的老照片攝於清朝年間的1890年代。當時隨著上海城市化的發展,城市人口的不斷增加,在租界裡開始出現瞭大型的以賣菜為主的固定場所,其中最有代表性的是英文名稱為HONGKEM MARKET 的“虹口菜場”。由於它位於虹口區三條馬路的交叉口,大傢自然而然地稱之為三角地小菜場。從老照片上可以看到,早期的三角地菜場是單層的木結構室內菜場,設施較為簡單;菜場四周也沒有建圍墻,人員進出和貨物運輸都很方便,菜場外面地方開闊,人流量也較大。

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說上海小菜場的出現,距今至少有120年的歷史,確實是有據可查的。早期的三角地菜場,經過改造後成瞭一座三層樓的建築,底層主要是賣蔬菜,二層以賣各種魚肉類的葷菜和南北幹貨為主,而三層樓則開瞭很多小吃店、小飯店。上海人把西餐稱為大菜,在這裡還能吃到大菜。當年有文人在《滬江商業市景詞》裡這樣來描述三角地菜場:“造成西式大樓房,聚作洋場作賣場。蔬果葷腥分位置,雙梯上下萬人忙。”當時,三角地菜場的經營品種口號是:“蔬菜品種齊,糟、醉、醃、臘、風,青、草、花、白、鯉樣樣有。”

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超省錢老場坊1933

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現今,三角地變樣瞭,小菜場拆除後在其原址上建起瞭一座寫字樓。在不遠處的虹口港附近我們還能看到一座叫作“老場坊1933”的老建築,這是一處創意產業園區。

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小菜場的發展

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小菜場的出現是上海城市化進程中的一個標識,是從鄉村發展到城市的一個裡程碑,它的發展見證瞭城市的發展。在三角地小菜場建成營業的1900年前後,上海的人口達到瞭100萬,已經是全國最大的城市;而到瞭20世紀的中期,隨著上海城市人口的迅猛增長,城市版圖的不斷擴大,小菜場的生意也日益紅火,網點也在逐漸增多。老上海人熟悉的四馬路菜場、八仙橋菜場,還有西摩路菜場等,都是很有歷史的小菜場。據統計,到1930年,上海全市已有成規模的菜場49處。每天早晨到小菜場裡去買菜成為瞭時髦上海人的生活方式。

30年代上海三角地菜市場

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西摩路小菜場

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在舊上海,陜西路稱為西摩路,所以上海的老居民都稱那條路上的菜場為西摩路小菜場,它曾經是上海規模比較大、品牌比較響的小菜場。上海著名女作傢程乃珊在這一帶居住瞭六十年說,

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(當年)它這個西摩路小菜場,跑進去幹幹凈凈,一點也沒有魚腥味道。三年自然災害時期,我記得二樓是專門賣僑匯(商品)的店,三樓呢就是專門外交供應,定點供應的。因為上海還是有很多外國人,或者外國專傢。我還記得烘山芋,你要買烘山芋買粢飯,南京西路上是沒有的,隻有西摩路小菜場附近有,還有大餅、油條、粢飯、豆腐漿。在這條路上還有很多上海老百姓比較習慣的東西。有皮鞋攤,修皮鞋,還有修陽傘,甚至還有一個花攤。小菜買好,攤位上買一束鮮花就回來瞭。一切你生活中需要的東西,全部集中環繞著這個西摩路小菜場。所以我覺得它這個佈局是非常好。小菜場是最吸引人氣的地方瞭,這個小菜場,我覺得拆掉老可惜的。好像上世紀90年代拆掉的,拆掉的時候,我蠻難過的。我們從小熟悉的一個符號又不見瞭。

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當年的租界有西式菜場,而在南市老城廂一帶,則出現瞭老西門外的唐傢灣菜場、大東門外的紫霞路菜場等馬路菜場。其中紫霞路菜場是上海歷時最長,規模最大的馬路菜場。筆者幼時就生活在老城廂的大東門附近,上個世紀60年代末,每天都要經過紫霞路菜場,到附近花衣街上的志強中學讀書。紫霞路菜場東起花衣街,西至篾竹街,全長大約500多米,和外郎橋街相交的十字路口是最熱鬧的地方。

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清晨,居民們起床開門後,第一件事就是買菜。洗刷完畢拎著菜籃就跑向菜場,有時在菜籃裡還要隨手放上一隻碗,因為那時要買豆腐、醬菜、拷花生醬等,這些都是沒有外包裝的,所以要準備用碗來盛這些食品。這裡每天早上都是人山人海,川流不息的人群幾乎擠爆瞭這條老街。在鵝卵石鋪就的彈格路街面旁,樓下的排門板打開就是鋪面,小老板們做著小生意,與路邊的小菜攤互不相幹,你賣你的蔬果魚肉,我賣我的針線百貨香煙老酒。記得還有老牌的馮萬通醬園、萬象醬園也開在這裡,店堂裡,人們忙進忙出地做著生意。在路邊的菜攤旁邊,人們在這裡討價還價。

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菜場地處老城廂,在這裡買菜的市民,清一色都是正宗的老上海人。攤販的吆喝聲也非常有特點:“來,來,來,豆腐嫩得來,一角洋鈿買兩塊來。”“今朝的獨腳蟹(發芽豆)隻隻大。”河蟹的叫法,快要死的蟹叫 “撐腳蟹”,小蟹叫“銅鈿蟹”,崇明蟹叫“烏小蟹”, 正宗的好蟹,才叫清水大閘蟹,那時好像還沒有陽澄湖大閘蟹一說。

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攤販們叫得口幹瞭,也會向店主討口水喝。當然,買菜賣菜也不僅僅是討價還價,有些小販也很懂食療和養生之道,邊賣菜邊吆喝:“清明螺螄抵隻鵝,小暑黃鱔賽人參,菜花黃時吃甲魚,大伏天裡吃羊肉。”這些廚房秘訣,小販說得頭頭是道,顧客聽得津津有味,小菜場的買賣也就自然好起來瞭。當年的紫霞路菜場的市井,真有點像上海版的“清明上河圖”。

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小菜場裡的上海文特價

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上海人和小菜場有著怎樣的關系, 85歲的老母親說老百姓和小菜場的關系,是眼睛和鼻子的關系,天天要見面,天天要打交道。以前,傢裡沒有冰箱,全傢老老小小有八個人吃飯,有時候,一天要跑兩次小菜場。

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上海的小菜場還是很有上海味道的,這裡講的“上海味道”是指上海的地域文化。上海人生活哲學的形成和小菜場有密切關聯,正所謂一方水土養一方人。

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《點石齋畫報》中描繪的清末上海小菜場景象

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和農村不一樣,城市基本是一個陌生人的社會。但是居民每天都會聚攏到菜場裡買菜,低頭不見抬頭見,久而久之,生面孔成瞭熟面孔,張傢姆媽李傢阿爸全認識,東傢長西傢短的話也就在小菜場裡交流和傳播瞭。舊社會,很多有錢人傢裡都有傭人,也叫娘姨。她們每天都要到小菜場買菜,找機會也會交頭接耳地說說話。

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當然,去小菜場買菜的不僅僅是娘姨,還有其他的各色人等。筆者在廣播電視臺的片庫裡找到瞭一段精彩的老電影,影片記錄瞭1936年2月,美國好萊塢著名華裔女明星黃柳霜來到上海訪問的情形。在這段歷史影像裡,我們可以看到,黃柳霜從下榻的南京路國際飯店出來後,來到瞭附近的鳳陽路小菜場,在小菜場買瞭一束鮮花後離開。當年,好萊塢明星也跑小菜場的消息,一時成為很多上海人茶餘飯後津津樂道的話題。或許,將菜場順道變成花店,那是精明的上海人發明出來的。

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好萊塢華裔女星黃柳霜

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1930年代,上海流行一本叫《紅玫瑰》的雜志,在某一期的封面上,就畫著一個去小菜場買菜的少奶奶。還寫瞭一首打油詩:包車拖到小菜場,奶奶架子搭松香(會擺譜、搭架子),若問今朝買點啥,三個銅板一條醃臭鯗。請看看,一個看似很有錢的少奶奶,坐著黃包車去買菜,多有派頭啊,也不知道是真有錢還是裝有錢,但是不管怎樣,她都不會不問價錢,看啥買啥,而是心裡早就規劃好瞭今天的菜譜,所以隻花三個銅板買瞭一條醃魚就打道回府瞭。多會精打細算啊?上海人有句話,拿到籃子裡就是菜,這話就是嘲諷那些不會配菜不會討價還價的“粗人”。都說上海人會過日子,而會過日子首先就是要會買菜。

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精明不是一個貶義詞,精明的也不僅僅是買菜人,賣菜人同樣也精明。從上個世紀50年代開始,上海的小菜場裡就發明瞭供應盆菜。什麼叫盆菜,就是把顧客要燒的幾種小菜都搭配好瞭,放在一個盆裡,包括花式品種、包括量的多少,都為顧客考慮好瞭。比如一個盆子裡有番茄有雞蛋,顧客拿回傢就可以番茄炒蛋。因為當年有的小菜是要憑票供應的,比如雞蛋。而有的小菜可能進貨較多,會賣不完的,比如番茄。而把雞蛋和番茄一搭配,憑票供應的雞蛋敞開供應瞭,而原來滯銷的番茄也“借船出海”一起賣掉瞭。盆菜的花樣有好多,主要還是方便顧客。

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上世紀50年代國傢號召要解放婦女,傢庭主婦們要參加掃盲,學習文化,要走上社會參加工作,發明盆菜可以節約她們買、汰、燒的時間。另外,如果傢裡要準備招待親戚朋友,那麼主婦們也可以到盆菜攤位請營業員幫助配一桌菜,有雞鴨,有魚肉,還有時令蔬菜,這樣買回去就可以燒瞭吃,相當方便,而且比自己選配還經濟實惠。

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從計劃到放開的記憶

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如今,上海市民不會天天都跑小菜場瞭,當然也有人喜歡去大超市買菜。不過人們一說到小菜場,還是會滔滔不絕地說當年自己如何排長隊、擺磚頭。過去買菜要憑票,還有小菜卡分小戶和大戶等等,看來人們對於計劃經濟、物質匱乏的年代裡的小菜場還有深刻的印象和記憶。

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有這麼一件事知道的人可能不多。

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計劃經濟年代的三角地小菜場

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1949年解放以後,人民郵政要制定郵票的價格,就去請示國傢領導人。領導人就問農民,到集市上賣一隻雞蛋多少錢?當時一個雞蛋的價格大約是四分錢。於是就定下來,在市內寄一封信的郵票就是四分錢,相當於買一隻雞蛋。而一封信寄到外地要貼八分錢郵票,相當於買兩隻雞蛋。寄信的郵資參照的是雞蛋的價格,這表明瞭老百姓買小菜是最基本的民生,小菜場,大民生。

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解放後,國民經濟迅速恢復,物價穩定。據我母親回憶,1951年3月,那時1萬塊錢能買28~30個雞蛋,正好一籃子(註:舊幣1萬元相當於新面值人民幣1元)。一位原副食品行業的老同志,因病不能口述,用文字寫下瞭這樣一段回憶:

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1952年—1958年間,你走進菜場,雞、鴨、魚、肉樣樣都有,而且價格也便宜。老百姓講:雞會叫,魚會跳,鴨子呱呱叫。當時老百姓的工資雖不高,但生活過得很開心。雞大概是7角8分一斤。魚呢,黃魚6角一斤。鯧魚也是6角一斤。還有河魚,隻有3角4角一斤。肋條肉隻有4角8分一斤。菜價是明碼標價上臺,當時是用毛竹片做的竹簽,長大概是30厘米,寬是10厘米左右,牌價寫在上面。居民到瞭菜場之後,一看牌價的標簽一目瞭然。

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上海社科院出版的《上海蔬菜商業志》裡有這樣一段記載。1960年,上海市蔬菜供應十分緊張,每人每天隻能供應二兩蔬菜。當年冬天,我國制造的第一艘萬噸級遠洋貨輪“東風號”第一次啟航從天津、青島等地搶運瞭幾千噸大白菜,緊急供應上海菜場,以解全市老百姓沒有菜吃的燃眉之急。萬噸輪首航運菜一事在當時並沒有見報,可能是因為看上去有點“大材小用”。現在看來是大材大用,因為國以民為本,民以食為天。

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大約是從1950年代的後期開始,上海人到小菜場不僅要帶好鈔票,還要帶上票證。一些上瞭一定年紀的居民還記憶猶新:買菜要有肉票、魚票、蛋票,豆制品票也有的,不買豆制品還可以買發芽豆。過年瞭,新鮮雞蛋很難買到,但是有冰蛋票,用冰蛋做蛋餃皮蠻難做的,因為冰蛋的凝性不如新鮮雞蛋。筆者走訪過一位叫胡申南的老人,他喜歡收藏各種票證,在藏品中我們看到還有幹菜票、凍禽票、蛋品票、黃酒票、粉絲票、海蜇頭票、味精票等等。真是五花八門,一應俱全。

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有一部影片見證瞭當年那段歷史。那是在上個世紀70年代的末期,也是改革開放的初期,有一個日本的攝影隊拍攝上海人去小菜場買菜的真實鏡頭。在影片裡,天還沒大亮,小菜場裡已經是人頭攢動。鏡頭裡阿婆要買肉,先要給營業員交肉票,然後才能稱肉付錢,當阿婆買好瞭菜剛走出小菜場的時候,忽然,小菜場裡面熱鬧起來,很多人向賣魚的攤位擁瞭過去,老阿婆也急忙返身回到瞭菜場,原來菜場裡剛運來瞭一批橡皮魚,當時魚是憑票供應的,而橡皮魚是唯一不用魚票的漏網之魚,所以大傢都搶著去購買。

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上海的小菜場真正做到菜源豐富,能夠滿足老百姓菜籃子的需求,那是 1978 年十一屆三中全會以後的事瞭。改革充分發揮瞭億萬農民勞動生產的積極性,打破瞭解放後沿襲多年的國營菜場一統天下的局面,很快上海開始有瞭早先被視作“資本主義尾巴”的農貿市場。

超值?

經濟搞活瞭,市場一放開,小菜馬上就多起來瞭,蘇北的農民兄弟運來瞭自傢養的草雞,在三官塘橋辦起瞭一個活雞批發市場。上海市民能吃到久違的草雞,感到味道好極瞭,於是就說這是“百萬雄雞下江南”。國傢的形勢大好,上海的形勢大好,菜籃子裡能夠看到好的形勢,上海老百姓有一句話,叫菜籃子裡看形勢。

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國傢領導人也從菜籃子裡看民生。1983年2月鄧小平在上海視察,向市領導提出要看小菜場,看居民買菜,要找一個不是太好的,也不是太壞的菜場。市委選中瞭膠州路的農貿市場,該市場成立於1979年10月15日,在當時是上海比較早建成的一個市場,也是改革開放以後三種經濟成分同時發展的結果。現在的膠州路是一條高樓林立的景觀大道,可是在上個世紀的七八十年代,這裡每天清晨的道路兩邊是一個農貿市場。

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鄧小平視察上海菜市場

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2月21日清晨,鄧小平視察瞭膠州路農貿市場。個體戶江安如的攤位就安在道路旁邊,鄧小平來到這裡伸出手跟江安如握手,正在斬冬筍的他,就把手套拿掉,忙著喊鄧伯伯、鄧伯伯,和鄧小平握手以後,就喊鄧主席、鄧主席。鄧小平和他拉起瞭傢常,問他,生意還可以嗎?江安如說生意還可以。鄧小平問江安如一天賺多少錢,回答說一天賺二三十元。那天,在此起彼伏的吆喝聲中,在鱗次櫛比的攤位間,鄧小平還仔細地詢問瞭多種菜價的情況,關心著老百姓吃菜的情況。

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1991年11月1日,這是個平常的日子,在人們的不經意中,上海豆制品供應廢除瞭三十餘年來憑票銷售的辦法,而豆制品票是上海農副產品最後一張計劃供應的票證。隨著票證供應的取消,上海人走出瞭這個買菜憑票的年代。

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(本文經“檔案春秋”微信號授權轉載,有刪節, 本文編輯:王海燕 題圖來源:360doc個人圖書館?圖片編輯:曹立媛)

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